Anche via Paolo Sarpi a Milano. Infatti, via Paolo Sarpi, e la parte di strade intorno (le vie Lomazzo, Piccolini, Rosmini, Aleardi, Bramante) la chiamano Chinatown. Sono 800 metri di strada in cui due esercizi commerciali su tre sono gestiti da cinesi: ristoranti, bar, pizzerie, drogherie, empori, negozi di abbigliamento, scarpe, computer, bigioux, frutta e verdura.

E’anche isola pedonale, si può camminare liberamente, senza l’intralcio e il pericolo delle automobili. Percorrendo la strada l’occhio è colpito dai caratteri cinesi delle insegne affiancati dai caratteri latini: la scrittura è bilingue. Nella strada ci sono telecamere e paletti definiti dissuasori di parcheggio. In giro per lo più cinesi, alcuni col vestito della festa (c’è un matrimonio in corso in un ristorante), altri trascinano carrellini carichi di merce da negozi a depositi. In tutta via Paolo Sarpi vedo solo delle lanterne rosse cinesi all’ingresso di un ristorante ad angolo con una via laterale. Per il resto: palazzi milanesi, una vecchia insegna milanese di un negozio chiuso da anni, qualche impalcatura milanese intorno a un fabbricato in ristrutturazione. Tutto mi conferma che le uniche differenze tra questo posto e altre parti di Milano sono le scritte in cinese e la presenza “straordinaria” di cinesi. Insomma, nessuna “vera” Chinatown, con mandarini cinesi dai baffi sottili, nessun Fumanchù e nemmeno una fumeria d’oppio (a meno di non scoprirne una prossimamente).

Camminiamo piano, osservo lentamente.

In una vetrina una barchetta nella cui vela è inserito un orologio.

Due grandi civette con gli occhi strabuzzati.

Foto sbiadite di persone e anni lontani nella vetrina chiusa di un vecchio negozio.

Una statua dorata del Budda e piume di pavone.

Un cartello di protesta contro i regolamenti restrittivi imposti alla strada e ai commercianti di via Paolo Sarpi.

Una libreria remainder, dove compro un libro di Rudyard Kipling con lo sconto del 40%.

Ogni particolare è diverso eppure in qualche modo anche familiare. E’ familiare e in qualche modo diverso. Percepisco una sovrapposizione: i segni di un passato quasi del tutto scomparso, un presente che si è sovrapposto in parte mimeticamente, come una vernice semitrasparente su una vecchia superficie colorata.

Abbiamo incominciato così a percorrere le strade di Milano, a osservare, a prendere contatto con la città. Milano è cambiata, da quanto ho capito. Non è più la città che era fino a 20 anni fa, poniamo. So che Milano è cambiata. Ma come? In che senso? Cosa è diventata? Devo pormi delle domande, prima di tutto. Mi servono e mi serviranno nel prossimo raid e in quello successivo.

Ho scoperto che la Chinatown milanese non è poi così tanto Chinatown. Ma, anche, è qualcosa di diverso rispetto a Milano. E’ un’altra cosa. Chinatown è in tutto e per tutto Milano, ma è anche qualcos’altro. E il dubbio che mi prende, mentre pranziamo in una trattoria cinese in cui il menù è ben diverso da quello dei soliti ristoranti cinesi del centro, è che questa città sia già o stia diventando tutta qualcos’altro. Un insieme di qualcos’altro.

L’esperienza con il Kommando McDonald’s* è l’inizio di un’esplorazione in cui sarà necessario osservare ed entrare lentamente nella trama, nelle diverse trame che compongono la città. Lentamente. Ricordando con Georges Perec che

"...bisogna andare piano, quasi stupidamente. Costringersi a scrivere ciò che non ha interesse.. (...) lasciarsi cancellare dalla realtà, lasciarla imporsi senza intervenire... e fondare così la nostra antropologia (da L'Infraordinario)".

Al raid del Kommando McDonald’s di Chinatown hanno partecipato Guido Tedoldi, Dimitri Fulignati e Domenico Aliperto.

*Liberamente ispirato da una suggestione nata dall'incrocio tra il libro Generazione McDonald's di Francesca Mazzucato edito da Marlin, una cena in un McDonald's di Milano dopo una presentazione del libro, e una conversazione tra (in ordine sparso): Guido Tedoldi, Francesca Mazzucato, Franz Krauspenhaar, Barbara Caputo, Alice Cimini, Dimitri Fulignati, Raffaele Niro.

Alcune delle cose che dovrei pur fare prima di morire fu scritto da Georges Perec nel 1981 per una partecipazione alla serie radiofonica di Jacques Bens “Les cinquantes choses que je voudrais faire avant de mourir”.

Tra le varie cose che Perec avrebbe voluto fare prima di morire compaiono Ubriacarmi con Malcolm Lowry, Vivere in albergo a Parigi, Vivere un’esperienza “fuori dal tempo” (come Siffre).

Io ho pensato alle mie 10 cose che vorrei fare prima di morire:

1)      Trascorrere una notte di sesso con Ohara Borselli ad Ancona.

2)      Cospargere di zafferano piazza Montecitorio.

3)      Viaggiare nel Nautilus del Capitano Nemo.

4)      Invadere l’Albania alla testa di un manipolo di mercenari sudtirolesi.

5)      Fermare il tram che parte nella drammatica scena del Dottor Zivago.

6)      Rapire John Grisham e non restituirlo mai più ai parenti e al consesso letterario.

7)      Battere bandiera liberiana

8)      Collezionare note di cambio del 1492

9)      Assistere all’inaugurazione della Torre Eiffel

10)  Prima di morire, concedermi un’altra notte si sesso, questa volta più breve, con Ohara Borselli ad Ancona.

Ieri sera rileggevo i miei appunti presi a Parigi, nel corso di alcune giornate passate a trovare le abitazioni in cui visse Georges Perec. Scattai foto alle facciate dei palazzi, raccolsi impressioni, annotai particolari. Tra tutte le strade visitate quella di cui conservo il ricordo più limpido è rue Linné, dove Perec abitò fino al giorno della sua morte, al numero 13. E’ vicina a Jussieu, e al Jardin des Plantes e alla Moschea. E anche a rue Quatrefages, dove Perec abitò con Paulette anni prima.

L’appartamento di rue Linné lo avevo visto in due foto presenti in Georges Perec. La letteratura come gioco e sogno di Claude Burgelin (Costa e Nolan). In una, scattata dal balcone che dà sulla strada, si vede Perec intento a scrivere alla sua scrivania. Nell’altra, presa alle spalle della scrivania dopo la scomparsa dello scrittore, è visibile invece la finestra del balcone.

Quando sono andato in rue Linné ho pensato a quelle due foto, ho osservato i balconi, la facciata del palazzo, ho immaginato Perec affacciato. E mi sono affezionato a quella strada, e al quartiere intorno, tranquillo. E mi sono reso conto che, nonostante quel luogo non rappresenti nient’altro per me che un legame invisibile con un autore che da anni leggo e studio, rue Linné mi è inspiegabilmente famigliare.